MONTAGE D'UN KIT ELECTRIFICATION SUR UN VELO

Nous allons décrire ici les étapes générales de montage d'un kit d'électrification et de sa batterie sur un vélo. Si vous souhaitez des notices détaillées sur votre kit et votre batterie, consultez les notices de montage.

Avertissement sur l’utilisation des batteries :

Les batteries utilisées sur les vélos sont de forte capacité. Tout court-circuit peut avoir des conséquence graves (brulure, incendie). Manipulez les avec précaution. Suivez les recommendations d’emploi scrupuleusement.
 

1 Matériel nécessaire au montage

Pour réaliser le montage d’un kit et de sa batterie, vous aurez besoin de :

Pour les moteurs roue:

• Une clé plate pour les écrous de roue (15 à 19 généralement)
• Des clés 6 pans ( Allen) de 2,5mm, 3mm et 6mm pour visser les équipements au guidon (console, leviers de freins, changement de vitesse, ...)
• Une pince + pince coupante pour la ,pose et coupe des colliers nylon
• Des démonte pneus + une pompe
• Des clés plates, à oeil ou à tube et/ou un tournevis cruciforme suivant le type de batterie choisie
• Eventuellement une clé spéciale pour le démontage/montage de la roue libre

Pour le moteur pédalier:

• Clé 6 pans (Allen) ou clé plate pour desserrer / resserrer les écrous des manivelles  et le montage / démontage des pédales
• Un extracteur de manivelle ainsi qu’un démonte boitier de pédalier
• Des clés 6 pans (Allen) de 3mm, 4mm, 5mm, 6mm et 8mm pour les équipements au guidon (console, leviers de freins, changement de vitesse, ...) et le serrage des brides moteur
• Une pince + pince coupante pour la pose et coupe des colliers nylon
• Des clés plates, à oeil ou à tube et/ou un tournevis cruciforme suivant le type de batterie choisie

2 Durée du montage

Suivant si vous êtes expérimenté en mécanique vélo ou pas, et suivant le type de kit / batterie choisi, le montage devrait vous prendre entre 45 mn et 3 heures.

3 Installation

Après avoir déballé vos colis, moteur et batterie, vous pouvez commencer par le montage du moteur.
 

3.1 Montage du moteur roue

Afin de faciliter l’opération, nous vous conseillons d’installer votre vélo à l’envers, roues en l’air.
Commencez par démonter la roue d’origine. Pour les vélos équipés de freins V-brake, pensez à décrocher ceux-ci afin qu’ils puissent laisser passer le pneu.
Une fois votre roue démontée, vous allez transférer le pneu et la chambre à air sur la nouvelle roue (ou monter pneu et chambre neufs sur la nouvelle roue) :

• Dégonflez le pneu
• Déboitez le pneu de la jante à l’aide de démonte pneus
• Sortez la chambre à air
• Enlevez complètement le pneu de la jante (se fait à la main)

Le remontage se fait dans l’ordre inverse. Attention avec les démonte pneus, lors du remontage, à ne pas pincer la chambre à air. Astuce : une fois en place, gonflez-là très légèrement.
Si votre vélo est équipé de freins à disque, démonter celui de votre roue d’origine (6 vis) et remontez le sur votre nouvelle roue à la place de la rondelle plastique montée à la livraison.
Enfin, si il s’agit d’un moteur sur roue arrière, il vous faut installer la roue libre sur la nouvelle roue si livrée nue. Démontez celle de votre roue d’origine à l’aide d’une clé spéciale, puis remontez la sur la nouvelle roue. Conseil : gardez le même nombre de pignons que le montage d’origine, pour éviter les problèmes avec votre dérailleur.
 
Une fois votre nouvelle roue complète, assemblez la sur le vélo. L’axe du moteur possède des méplats qu’il faut orienter dans le sens des gorges de la fourche ou du cadre. Il est possible que ça coince un peu : c’est généralement du à un excès de peinture sur la fourche ou le cadre. Un petit coup de lime et tout rentre dans l’ordre.
Bien veillez à rentrer l’axe au fond des gorges.
Les rondelles anti-rotation sont à positionner à l’intérieur ou à l’extérieur de la fourche/cadre, le méplat toujours vers l’intérieur de la gorge. Les rondelles de calages peuvent également êtres positionnées afin d’aider à centrer au mieux la roue.
Finalement, serrez progressivement les écrous de roue, fermement mais sans abus.

3.2 Montage du capteur de pédalage

Profitez que votre vélo est à l’envers pour monter le capteur de pédalage, c’est plus facile ainsi.
Le disque du capteur est en deux parties pour un montage facile, sans aucun démontage de votre pédalier.
 
Le disque est donc à installer sur l’axe du pédalier, entre boitier de pédalier et manivelle. Attention au sens, mettez la face écrite 'Working face' vers l'intérieur. Insérez les deux pièces du disque l’une dans l’autre, puis verrouillez le tout en clipsant l’anneau métallique.
 
Ensuite vous devez installer le capteur proprement dit. Trouvez la zone du cadre la plus adaptée pour l’installer. La tête du capteur doit tomber en face du cercle des aimants du disque.
Le capteur possède un autocollant double face qui vous permet de le fixer provisoirement en attendant sa fixation définitive à l’aide des colliers nylon fournis.
Enfin, le capteur est articulé afin de permettre le réglage de la distance entre tête de capteur et disque. Celle-ci doit être la plus faible possible, sans toutefois frotter, et ne pas dépasser 5 mm. Resserrez éventuellement la petite vis de l'axe si celle-ci est trop libre, pour éviter au capteur de bouger. 

3.3 Montage du moteur pédalier

Commencez par démonter les pédales (vous les remonterez sur les manivelles du TSDZ2).

Attention, la pédale de droite se desserre dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (sens habituel) mais celle de gauche se desserre dans le sens opposé, celui des aiguilles d’une montre. Bien repérer les pédales droite et gauche pour le remontage.

Démontez ensuite la manivelle de gauche (opposée au plateau). Généralement bloquée par une vis à tête creuse 6 pans. Pour enlever la manivelle vous aurez besoin d’un extracteur de manivelle. Il faut maintenant desserrer l’écrou du pédalier. Utiliser un démonte boitier de pédalier. Vous pouvez maintenant sortir le pédalier.

Insérez l’axe du moteur dans le boîtier de pédalier depuis le côté gauche. Le filetage de l’axe moteur doit dépasser d’environ 11 mm de boîtier de pédalier.

Montez ensuite la bride avec ses deux vis et les deux entretoises. Celles-ci doivent se situer entre la bride et le carter du moteur.

Nota: si votre boîtier de pédalier fait 73 mm de large, vous aurez besoin d’installer les rondelles de calage (42x35x1) sur l’axe moteur, entre le boîtier de pédalier et la bride.

Vissez l’écrou M33 sans forcer (laissez le moteur libre de bouger pour le moment).

Il faut maintenant monter la bride anti-rotation. Commencez par installer l’équerre avec  la vis M8x40, sans la serrer. Installez ensuite la bride à l’arrière. Serrez-la. Serrez la vis M8 de l’équerre au couple d’environ 10 N.m

Enfin, serrez l’écrou M33 de l’axe de pédalier au couple d’environ 40 N.m. Vous pouvez ajouter un peu de ‘frein filet’ sur cet écrou pour éviter tout desserrage intempestif.

Il faut maintenant monter les manivelles. Celles-ci sont repérées par un marquage: L pour gauche (Left) et R pour droite (Right). Serrez les vis M8 au couple de 40 N.m

Enfin, remonter les pédales en respectant leur position et le sens de serrage (inversé pour la pédale gauche).

Remettez en place la chaîne. Vérifiez le bon alignement de celle-ci.

3.4 Montage de la console au guidon

Vous pouvez maintenant remettre le vélo sur ses roues.
La console peut-être installée sans aucun démontage des poignées/leviers de freins. Positionnez là où vous le souhaitez (généralement côté gauche vu la disposition des boutons) puis serrez là modérément. Elle doit pouvoir pivoter sur le guidon en cas de choc (chute, ..).
 
Si vous souhaitez utiliser les leviers de frein à coupure électrique (recommandé pour les kits City et City Plus) et si leviers de freins sont indépendants (non liés à la commande des vitesses) et par câble (non hydrauliques) vous devez enlever poignées, leviers et sélecteurs de vitesse.
Pour ces derniers c’est très simple, une simple clé 6 pans suffit.
Pour les poignées, l’astuce consiste à mettre un peu d’eau (éventuellement savonneuse) sous la poignée. Pour cela, prenez un tournevis ou tige métallique fine et glissez là entre poignée et guidon, afin de soulever localement la poignée du guidon. Mettez alors un peu de liquide dans l’interstice (seringue, vaporisateur, ..). Enlevez alors votre tournevis/tige et essayez de tourner la poignée sur le guidon. Celle-ci devrait rapidement pouvoir s’enlever. Recommencez l’opération si pas suffisante.
Une fois les poignées démontées, vous pouvez remplacer vos leviers de freins par ceux à coupure électrique. Pour le remontage des poignées, mouillez l’intérieur avec de l’eau (sans savon), cela vous facilitera le remontage. Ne vous inquiétez pas si la poignée tourne facilement autour du guidon, l’eau va rapidement disparaitre et la poignée se fixer.

Si vous avez des leviers de freins intégrés avec vos sélecteurs de vitesse ou hydrauliques, vous devez les garder. Dans ce cas, nous pouvons vous proposer des capteurs qui se montent soit sur câble, soit magnétiques pour les freins hydrauliques.

3.5 Montage de la batterie

Passons maintenant à la batterie. Le montage va dépendre du type de batterie choisi.
Commencez par enlever la batterie elle-même de son support.
 
Si vous avez une batterie ‘bouteille’, c’est le plus simple car le contrôleur est intégré dedans. Vous n’avez qu’a dévisser les deux vis de votre porte bidon, puis de fixer le support batterie à l’aide des vis fournies (plus longues). C’est tout.
 
Si il s’agit d’une batterie trapèze, même chose mais le contrôleur n’étant pas intégré, il vous faudra trouver un endroit pour le fixer : sacoche sur le cadre, sous la selle ou au guidon, boitier spécifique sur le cadre.
 
Si votre batterie est du type sous selle, vous devez suivre une procédure spécifique. Lire la notice détaillée spécifique à cette batterie. Il faut dévisser les capots de la batterie, ouvrir le collier de serrage, positionner le support batterie sur le cadre/tige de selle, resserrer le collier. La dernière étape consiste à loger le contrôleur sous la batterie puis refermer les capots.
 
Si votre batterie est du type porte bagage, vous devez aussi suivre une procédure spécifique. Lire la notice détaillée spécifique à cette batterie. Il faut commencer par démonter le porte bagage d’origine (si il y en a un), puis remonter le nouveau en le positionnant correctement (hauteur, horizontalité). Enfin, la aussi la dernière étape consiste à loger le contrôleur dans l’emplacement prévu à l’avant du support et refermer le cache.

3.6 Câblage

Tous les éléments sont maintenant en place, il reste à relier tous les câbles.
Tous les connecteurs sont repérés par une couleur ou une forme spécifiques afin d’éviter toute erreur.
Commencez par le câble moteur, en assemblant la rallonge sur le câble en sortie de roue. Les prises comportent de petites flèches pour repérer leur orientation afin de faciliter leur connexion. Positionnez le câble sur votre fourche/cadre afin qu’il soit le moins exposé possible au chocs/chutes. Fixez le à l’aide des colliers nylon fournis. Vérifiez que le câble n'est pas trop tendu ou plié quand vous tournez le guidon, ou que vous enfoncez la fourche (pour les fourches suspendues).
L’autre extrémité du câble est à connecter au contrôleur.
Assemblez ensuite le(s) câble(s) accessoires depuis le guidon vers le contrôleur. Là aussi, aidez vous des colliers nylon pour la fixation.
Enfin, reliez le câble du capteur de pédalage au contrôleur.
Dernière étape, suivant le type de batterie utilisé, fixez le contrôleur dans le logement prévu.
C’est terminé !

4 Essai

Vous allez pouvoir faire le premier essai.
Remettez la batterie (chargée) en place sur son support.
Allumer celle-ci par l’interrupteur principal. Pour la batterie sous selle, la clé sert de contact (vous devez la laisser en place pour rouler).
Mettez en marche le système en appuyant 2 secondes sur le bouton on/off de la console. Celle-ci doit alors s'allumer.
Sélectionnez votre niveau d'assistance. Ca y est, vous êtes prêt à rouler !